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林徽因在年尚好的春天里留下过一首温柔清丽的诗：

你是天真，庄严，

你是夜夜的月圆。

雪化后那片鹅黄，你像；

新鲜初放芽的绿，你是；

柔嫩喜悦，水光浮动着你梦期待中白莲。

你是一树一树的花开，

是燕在梁间呢喃，

——你是爱，是暖，

是希望，

你是人间的四月天！

清明前后，走在街沿，每一脚踏在地上都能溅起一团甜蜜明媚的花香。每一朵花开，每一朵花落，都是一个春天存在过的证据。若让枝头美丽的花落入五脏庙，也该是在继续美丽着的。港岛三月，红棉道名副其实，高大的木棉沿路托举起红硕的花朵，整条街道像在温柔又热烈的火焰笼罩下，一条无比灿烂的秘径。那些大朵的火苗偶然抓住了风，便乘兴从高处落下，树下的人恰好接住，再沿途捡拾一些，便有了一捧火焰做的圣杯，在怀里热热闹闹地跳跃。南方人捡花儿，大多不是为了做标本或装饰住家，而是要把这花变成季节赠予的食物，把花季永远留在唇齿口腹的记忆里。我在港岛求学时，也有样学样地做过一回，把红棉道上的木棉采上八九十朵，摆在宿舍的窗台上。恰是天公作美，有个十来天就晒干了，原本的火红渐渐变成低调的褐黄，褪尽铅华，该发挥余热啦。配上一把薏米，一把红小豆，一斤猪排骨，文火慢炖一锅靓汤。盐不加多，入口有木棉花淡淡的涩味，刚好中和排骨的肉腻。据老粤人说这汤清热去湿，恰是逐渐闷热的回南天的清补佳品。我一向不在乎其中的养生之道，只知道这汤喝下去肚子里像躺了一团新鲜阳光，干净、澄明、舒适。粤人以花入汤并不鲜见。我还听说过霸王花和夜来香煲汤，味道要形容起来，无一例外都少不了「清新甜润」。每见寻常文字说起中国人什么都吃，总举例些骇人听闻的动物、部位、下水之类，就有些不服，总觉得以偏概全，要说饮食上的奇异偏好，为什么不把风雅的例子也举一举？且不提在各种中式甜品中出现密度极高的桂花，往远了说，被中国人万代敬仰的屈原就已经开始「朝饮木兰之坠露，夕餐秋菊之落英」，也是捡拾落花当晚饭。他要自喻品行高洁，俗人如我却总琢磨他的秋菊花瓣是怎么个吃法，想来迅速飞水再凉拌，应该不错。

槐花炒鸡蛋遍布中国南北，成为吃花的统一形式。

我到云南，常常会在餐馆前走不动道，他们会把别处见不到的新鲜食材「一啪啦」都摆在门口，目标客户就是我这种对植物感兴趣的吃货。最奇特的是状如轻网的「树花」，炒入鸡蛋之后表面上几乎消失不见，却能感到丝丝缕缕缠绕的口感，相当神奇。至于清香微涩的茉莉花炒鸡蛋、石榴花炒腊肉、包烧芭蕉花，以及从水面上打捞上来的「水性杨花」做的汤，在花团锦簇的彩云之南，也无非「只道是寻常」罢了。到了云南邻省，我的家乡四川，人们说起「吃花」，画风陡转，先蹿进脑子里的都是「豆花」「脑花」「蹄花」……至于吃植物花朵，可能更多属于私房记忆。比如我的外婆家，有一盆养了多年的昙花，圆齿细长的扁叶在防盗栏上姿态各异地蔓生。每年全家人借着观赏花开的由头，算好时间聚在一起，享受夜风里白玉般的恩典。第二天，已经矜持闭合的昙花被摘下来，一半炒鸡蛋，一半做汤，入口的清香更胜扑鼻时。昙花一现，美味永存。我还曾见过外婆从市场上买回新鲜的「漏芦花」，其实更通用的名字是「菜芙蓉」，嫩黄喜人的颜色，花朵质地如轻薄绉稠；用清水荡涤一遍，直接放入锅里煮粥。煮过之后，花朵也被挂上米浆，和粥一同送下肚子。不仅「菜芙蓉」，木芙蓉也是入菜好食材。曾在一个兰心蕙质的朋友那里吃到过复原的「雪霞羹」，来自南宋林洪的《山家清供》：「采芙蓉花，去心、蒂，汤焯之，同豆腐煮，红白交错，恍如雪霁之霞，名『雪霞羹』。加胡椒、姜，亦可也。」的确是好颜色，亦风雅应季。以上大多是吃花朵本身，我在烟花三月的江南吃过一道「清炒黄瓜花」，则是采摘「怀胎」不久的黄瓜雌花，嫩黄的花朵连着小指头尺寸的碧绿瓜仔，用最简单的调料、最简单的做法，呈上一盘子「金玉良缘」，花的温柔和瓜的脆嫩也相辅相成，恰是春天在饭桌上的一首歌。说起烹花手段，似乎总是简单温柔的，粥与汤都不过是以水浮花；炒花也是少盐少油。不过我自己倒也「爆」殄过天物，用不知从哪本书上看来的办法，试过油炸玉兰花（玉兰花馔）和炸玫瑰。挂上薄面衣的花瓣一下油锅便膨胀起来，在那层衣服底下也显露出本身的剔透感，像一个个胖娃娃，乖觉可喜，比在枝头茎秆上，更添了一种俏皮。哎呀，毕竟是花朵，任何形态，不都是个美吗？中国人有梅癖，那么日本人一定是樱痴。春天的脚还未踏到城内，东京的街头巷尾就摆满各式画着樱花的招牌：曲奇、蛋糕、果冻、啤酒，粉嫩嫩的，宣告万物复苏——多么风雅。吃过之后才知道，这是日本春天里最大的一个谎言。吃樱花，是一件风雅与尴尬具存的事。樱花有多美，就有多「难吃」。谁也说不准这玩意儿是否真有香气。哪怕此刻你就站在一棵满开的樱花树下，闭眼闻闻：花香？不存在的。市面上居然还有以樱花为主题的香水，堪称欺世盗名，完全是调香师一手杜撰出的幻境。我曾拈起肩头的一瓣落樱，扔进嘴里：嚼起来像一片有韧性而无味的薄纸。这就是原味樱花。专门用来吃的樱花又是什么味儿？

每一个樱花水信玄饼都保存着一朵不败的樱花。

通常是咸的，你不要诧异。中国喜欢用蜜来渍桂花，香飘十里，把心脾都熏醉。但日本最常见的却是盐渍樱花，这是为了尽可能留住它的青春美貌。除了可以泡茶，亦可加入饭粥或用醋凉拌。盐渍樱花一般用到八重樱（不是为人熟知的染井吉野樱），一朵由10~50片花瓣围抱而成。为了定型，最好选只开到六七分的花朵，也能留住好颜色。就这样，盐粒封印了一朵一朵尚未完全绽放的灵魂。一旦冲入热水，白瓷碗中一抹淡淡的粉色就逐渐醒转过来，层层叠叠的花瓣是半透明的，随着水波轻轻摇曳，可以让人看得入神。「樱花汤」只在特别的日子才喝，例如订婚仪式和婚礼，寓意着美满，每一朵都是无瑕的青春。这么算下来，一生中大概也只能喝到寥寥几次，或许那时才更有一期一会之感吧。同样封印了花魂的，还有樱花水信玄饼，就是那个圆嘟嘟的水晶球。一朵完整的樱花漂浮其中，粉色琥珀似的。口感么，只能说相当顺滑，极为清淡。毕竟吃樱花，更多靠想象。前几年还流行过樱花饼干或芝士蛋糕，表面镶嵌鲜明的一朵，像一块化石标本——那是某个春天存在过的证据。国民点心「樱饼」用到的并非樱的花，而是大岛樱饱满而带着细细锯齿的叶子。5月开始采摘，扎成一叠叠放入木桶中腌制，发酵完成至少要花上半年时间。在暗无天日的桶中，樱叶被激发出深深的芬芳。许多人像吃粽子一样吃樱饼，剥掉外面的叶子后才开始吃中间粉红色的碎糯米馅儿，却不知那深绿色的外衣也能吃，而且饱含樱花所欠缺的香气。下次你可以尝尝，有人甚至觉得那是樱饼最好吃的部分。常言道，「樱花七日」。隐忍了一个冬天终于绽放，它们争先恐后把整个城市染成粉白，又像暴风雪席卷每一条街道，纷纷散去。生命之美，转瞬即逝。日本人从中感受到深刻的「物哀」，但终究不像中国诗人那样哀怨地叹息：无可奈何花落去，最是人间留不住。「桜咲く」（Sakura-saku），樱花开了。「咲」本是笑的意思，哪怕无常，依然尽兴，绽放和飘散都是如此用力。所以春来时，满城熙攘处，都是看花人；春去了，有人珍藏着它的形状与颜色。年的春天闭门不出。今年，该报复性地清算：不宜伤春悲秋，宜出门，宜与生命中每个一去不返的春天相逢。预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇


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